Rexton.su

Всё что нужно знать и Форсунках Rexton, снятии и ремонте. Перелопатив флеймы на сотни страниц состоящие из флуда собрал самое главное. Оказалось что всю суть можно описать довольно кратко. И не требующее многочасовых изучений.

Система впрыска D2,7 Каталог-схема на Exist...

Болт 6659901001 или 6659900201 (M6x60, до 2011) (80 руб.)
Шайба болта 006319006303
Кронштейн 6650170003 (160 руб.)
 
 
Шайба-прокладка медная (форсунки) 6650170060 (60 руб.)
Разъёмфорсунки: Delphi 9001-845
 
Форсунка(Delhpi):
6650170321  R04601D  (E-III)
6650170221  R04401D (E-IV)
 
Распылитель (2,7):
L138PBD/L138PRD (3900=)
 
Клапан:
9308Z618C/9308-621C  /  28239294/ 28440421 (E-III) (2900=)  
9308-622B/28239295  / 28278897   (E-IV)
 
Трубки:
1 и 3
6650702933 (800=) 2010…
6650702033 (1100=) 2006...
6650700633 (300=) Корея
 
2 и 4
6650703033 (2100=) 2010…
6650702133 (800=) 2006…
6650702533 (800=) Корея
 
5.
6650703133 (1200=) 2010…
6650702233 (1000=) 2006…
6650700833 (300=) Корея
 
Центральная
6650701933 (550=)
 
Шланги Обратки
6650700381 (1200=)
 
Рампа:
6650700295 (9145A010B) (24.000=)
 
ТНВД
6650700401  (9044A162A)(46.000=)
 
 
Обычно бывает так.
Умирают они не сразу. Перед полным выходом из строя форсункиначинают выдавать ошибки. Чекенжин, обычно через некоторое время гаснет. Но
ошибка начинает проявляться всё чаще. Затем ошибки появляются и на других
форсунках.
 
Неполадки клапана диагностируются методом замера выходящегос обратки топлива.
Для этого берут 5 шприцев на 20 «кубов». Ставят вместообратки и заводят на 1 минуту мотор. Чем больше льёт - тем хуже. 5 мл –
идеально.
Ещё момент - максимальныйобъём не должен превышать минимальный в три раза.
Есть ещё другие варианты тестов, но этот самый простой.
 
Из отзывов:
«Первыми загораютсяэти ошибки Р1191, Р1254, Р1148»
«При движении бортовойкомпьютер выдавал ошибку 1148 и 1254»
https://www.drive2.ru/l/6510465/
P1172 — P-F/Bmotor curent fault (1, 3,4,5) – ошибка, № форсунки.
 
«Евро 3» или «4». 2.0,2.7
Форсунки не взаимозаменяемы. В случае если перепутать - двигательработает не корректно. Номер хорошо виден, даже на старых форсунках, так что
надо просто посмотреть что стоит. Не смотря на то что мотор имеет класс «Евро
4», форсунки на нем могут стоять «Евро 3». И клапана и распылители у этих
форсунок разные.
Форсунки моторов отличаются конусом распылителя: 2.0 (L157PRD)и 2,7 (L138PRD).
 
Снятие форсунок.
В основном проблема со снятием возникает с 4 и 5 форсунками.
Перед снятием форсунки замачивают в течении не менее 2-хнедель. Замачивают керосином, «жидкими ключами», преобразователями ржавчины.
 
При этом читал что ездят со снятым болтом форсунки (у менятоже такая идея возникла).
 
Для извлечения используют специальные съёмники с вибратором,Гидравлические съёмники, механические съёмники (например съёмник от резинок
реактивных тяг жигулей), обратные молотки и перфораторы.
 
«Замачивать и раскачивать».
 
Обламываются форсунки в двух местах – не далеко от вершины ипо резьбе, в самом низу. Обломанные форсунки как правило удаётся высверлить,
нарезать резьбу и извлечь.
 
Так же с помощью метчика достают застрявшую меднуюпрокладку.
 
Свечи накала.
Бывают 11В (желтые, белые), бывают 5 (красные)
6651590201 и 6671590001
 
Для снятия требуется тонкая длинная головка на 10мм. Так жене помешает замачивание и раскачивание.
 
Фильтр.
В целом интернет склоняется к оригиналу - Делфи HDF924/925.
Встречал слухи о том что ячейки его фильтрующего элемента -2 мкм, в то время как на других - 5 мкм и более. 
Регулярная замена и использование качественного фильтрапозволяет продлить срок службы форсунок.

Цены на детали форсунки 6650170321 Euro III Саму форсунку иногда лучше искать как R04601D

Минимальные цены (20.10.2015) на оригинальный клапана 28440421 от 2500 на авито до 3900 в ZZap.Ru

Цена в большинстве других магазинов - 3900 и выше.

Не оригинальный клапан идёт 1600-1900 руб.

Распылители L138PRD попадаются редко. Цена от 3500 на Авито до 3900 и выше. Глобал Авто

Тема подробно о топливной аппаратуре на SsangYong Club http://www.syclub.ru/showthread.php?t=171&page=2

Момент затяжки болта крепления форсунки D20DT, D27DT, D27DTP: 10Нм + доворот 180˚
Момент затяжки болта крепления форсунки D20DTR, D20DTF: 10Нм + доворот 120˚

Опыт замены (снятие-устанвка) форсунок 6650170321 Ректон 2,7.

Почитав форумы и посмотрев видео можно прийти в ужас от мысли о замене форсунок.
Проблема мифологизирована. Во-первых, те кто обходится малой кровью обычно не бегут писать в интернеты. Соответственно мы читаем отчёты о самых запущенных и очень редких случаях. Во-вторых сервисмены зарабатывающие на замене форсунок всячески культивируют миф о сложностях в этом вопросе.

В реальности всё не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. НО! Есть нюансы

В чем собственно сложности? Главная проблема это прикипание форсунки к головке. Длинная форсунка находится в глубокой шахте, зазор котрый очнеь не большой. СО временем и стальная форсунка и алюминиевая головка гниют и создают очень крепкое соединение.

Предотвратить заранее это можно двумя способами смазывать форсунки керамической смазкой, рассверлить колодцы (вещь может иметь последствия так как может нарушиться положение распылителя в цилиндре). Такая тема только для опытных пользователей. Впрочем, мне кажется это в любом случае излишеством.

1. Форсунки это расходный материал и надо всегда держать в уме потенциальную их замену. Часто пишут про 130.000. У меня пробег под 300.000 пока сломалась одна. Соответственно к этому надо готовиться. При чем, с момента покупки даже нового авто. Некоторые сразу снимают форсунки и смазывают их.
2. Замену форсунок не надо тянуть до того момента когда авто перестанет заводиться! Например, у меня от первых ошибок до существенных сбоев в работе форсунки прошло 1,5 года!
3. Колодцы форсунок нужно замачивать за долго до ремонта. Я использовал керосин (вайт-спирит) и всякие «проникающие» жидкости. Промывал в упор кёрхером (важно не попасть струёй на проводку и шланги обратки, их порежет). Замачивание, соответственно начал 1,5 года назад
4. Топливо. Фильтр. Используйте только фильтр Делфи. У него самая высокая степень фильтрации. Меняйте фильтр через 10-20тыс. км. (Зависит от заправок). Используйте только проверенные АЗС. Это не бензин! «Левое» ДТ может повлечь ремонт, за цену которого проще поменять весь мотор. Используйте смазывающие и промывающие присадки.
5. Не все сразу. Не стоит менять форсунки все разом. Мозг нуждается в прописывании форсунок и если такой возможности нет, то при единовременной замене авто может не завестись. Есть мнения в сети что мозг рано или поздно обучится к новой форсунке. Якобы за 1000 км. Соответственно, (если это так то поочередная замена форсунок не вызовет коллапса.
6. Стуканет мотор. В случае елси форсунка начнет лить солярку, это может иметь огромные последствия. Попав в масло чрез поршневые кольца, солярка разжиает масло и будут задраны вкладыши. То есть ремонтом форсунок не стоит откладывать!


Теперь мы готовы. Пробил час Икс, загорелся джекичан, и наш мультитроникс или сканер в сервисе показывает P1171 (2, 3, 4, 5).
Всё! Замена неизбежна. Хотя я проездил 1,5 года, но не рекомендую повторять.

Теперь мы не спешно, вдумчиво и не дорого, заказываем новые оригинальные форсунки. Покупать бэу (особо и не найти) и перебранные (примерно 8.000) мне кажется не целесообразным. Едва ли они ставят оригинальные детали, а аналоги и подделки могут иметь вдвое меньший ресурс, а то и ещё меньше.

Можно рассматривать бюджетный вариант это самостоятельная замена клапана (28239294) и распылителя (L138PRD).
Детали должны быть ТОЛЬКО Delhpi. Почти все продавцы будут впаривать вам подделку или замену. Будьте очень внимательны! Минимальные цены сейчас от 4000.

Собирать форсунку рекомендуют в ванночке с соляркой. Впрочем, я думаю это не критично.

Для экспресс замены такой способ не подходит. Кроме того стоит понимать что корпус изнашивается и остальная часть форсунки не будет уже новой. Важный момент – затяжка корпуса форсунки. Это может повлиять на её работу.

Купить форсунку (6650170321) от 15000 или починить самому за 8000… На мой взгляд лучше купить новую. Ещё нужна новая медная шайба и новый болт. Не плохо иметь запасную трубку.

Для снятия форсунки нужно иметь головку Е10 и накидной ключ с прорезью 17мм. Снимать разъём и колпак свечей удобно тонкими пассатижами.

Когда у вас в руках новая форсунка, то операция по её замене займёт 15 минут!

Но сперва небольшой риск. Вспомним мифологию форсунок ssangyong.
Для извлечения форсунок используют обратный молоток, механические и гидравлические съёмники и всё равно это приводит к разрыву форсунки! Осоенно 4-ого и 5-ого цилиндра.

Даже не влияет замачивали мы её месяц или пол года!

Но нам поможет сам мотор!
На полностью прогретом моторе откручиваем на несколько оборотов болт крепления вилки форсунки. Теперь всю работу по выдавливанию форсунки, а также по прочистке колодца возьмёт на себя сам мотор.

Естественно не стоит выезжать на трасу и сильно газовать! После того как форсунку выдавит может прогореть головка, хотя я про такие случаи пока не слышал.

На всякий случай я не крутил мотор выше 2000 оборотов. Совсем редко доходило до 3, но я тут же осекался.

Всё равно уже через 15 км. Звук работы изменился. Остановился не сразу… тепреь надо скинуть с форсунки клемму и ехать к месту ремонта. После отключения форсунки у меня мотор заработал даже ровнее чем до этого. 
Ехал, конечно, еле-еле. На 1500 оборотов. Приехав к дому пролил колодец очистителем карбюратора. Завел мотор и ещё сильнее выкрутил болт вилки.
В конце концов чихания прочистили колодец до блеск.

Теперь ключом на 17 с прорезью я аккуратно откручиваю трубку от рампы. Снимаю вилку и вытаскиваю форсунку с трубкой.

Форсунку можно удерживать ключом на 11 и открутить трубку уже хоть обычным накидным ключом.

У меня форсунка вышла с медной шайбой. Так бывает не всегда и извлечение шайбы может оказаться отдельным квестом. Кто-то делает это длинным метчиком, кто-то треугольным напильником…

Надо понимать что колодец ооочень тонкий и очень длинный. Стало быть надо запастись подходящим инструментом.

Теперь колодец надо продуть сжатым воздухом или протереть, или убедиться что в нем всё чисто. Так же надо прочистить отверстие под болт вилки и проверить на сколько легко он вкручивается. Это важно.

Медную шайбу я закрепил на форсунке консистентной смазкой. Сама шайба оказалась как бы на конус. В родном варианте она стояла конусом вниз, я так и поставил.

Теперь ставим вилку, наживляем винт и трубку.

При затягивании я постарался установить вилку в старое положение. На сколько я понимаю - форсунка должна стоять максимально усреднённо в колодце, по центру.

Болт тянется на 10 нМ. Потом доворот на 180 градусов. Некотрые рекомендуют 2х90 с перерывом.

Я решил тянуть на глаз скрип усиливался… и всё было хорошо. Но перед пуском мотора я решил что надо перестраховаться и подтянуть ещё. Болт оборвало.

Так как резьба была чистой выкрутился обрывок относительно просто. Но пару часов на это и вспомогательные дела, всё равно ушло. Маленькой электроотверткой мне удалось просверлить примерно 2мм в глубину. Этого хватило чтобы острые зубы четырехгранного сверля для кафеля смогли создать нужно трение. Болт вышел.
Новый тянул по динамометру и оказалось, что до прошлого раза оставалось ооочень далеко. Кажется что форсунка прижата совсем слабо. Но тянуть сильнее страшно.

Теперь надо (а надо ли?!) прокачать трубку. Покрутил мотором при снятом датчике коленвала, чтоб он не завёлся, когда пошла соляра из соединения трубки и форсунки, затянул трубку. Правда делать это очень не удобно. Желательно иметь специальный ключ.
Всё!

Всех работ на 15 минут! Если бы не оборванный болт.